サービスニュース-第51巻 第3号-1

それぞれの業界において、各々の販促をかねて各社各様の「ガイドブック」「利用方法のための冊子」を出しています。
この時、大切なことは『お客さまのために』『お客さまが得をする』という考え方が示されることです。ついついお客さまのためにと言いながら、上から目線で書いてしまったり、くどくどと書いてしまいがちなのです。
写真１は、「お客さまは、こう利用すればお得ですよ」と解りやすく作られています。しかし、多くのクリーニングの上手な利用法をお知らせする冊子は、必ずしもお客さまが「解りやすい」「得をした」「なるほど」と思っていただけるように書かれているとは思われないのです。（写真は一部編集してあります。また、写真は固有の著作物ですので勉強の目的以外では使用しないでください）
 

「クリーニング便利帳」は大変解りやすく書かれています。これを見たときに、他の業界での同様の刊行物がいろいろと思い出されました。
一番最初に思い出したのが、ＡＮＡの出張研究所という、全日空の上手な使い方をガイドした冊子でした。同様にＡＮＡ「マイレージクラブ」の冊子、ディズニーランドのガイドブックと頭に浮かんできました。
 

そして極めつけは、ラスベガスでもらった「ブラックジャック攻略法」なるペーパーです。曰く『必ず勝てる』と渡されました。しかし、お客さまは決してこのようにされないので、カジノが勝つのだそうです。
 

クリーニングの啓蒙活動で多いのは、汚れの性質と落とし方、ドライクリーニングとランドリーの違い、衣服の特徴、繊維の性質、クリーニングの利用法等々を解説したものです。
なかなか、働く人に言及したものは少ないようです。古くは仙台空港で、飛行機の仕様と名称を解説した写真、最近では伊丹空港で、「飛行機と働く人々」という全日空の作った写真を見ました。
いずれにしても、クリーニングでこの視点から作られた啓蒙資料は無いように思うと同時に、あればクリーニングを身近に感じていただけるのではと思いました。　　　　　　　　

 写真１，２は、クリーニングで言えばカウンターの担当者であり、配送担当者です。
 

写真３は工場管理者、４，５は工場の洗う担当者であり、仕上げる担当者です。写真６は入荷、整理・包装・出荷の担当者です。

クリーニングの工程を述べて、これに写真を付けて解説したものはあるのですが、どう見せたら興味を持っていただけるか、どう解説したらわかっていただけるか、お客さまの視点から作られたものが少ないのではと感じられるのですが。
 

改正ＪＩＳ（品質表示が変わる）について、いろいろと対応議論が進んでいるのは知られていますが、一方、ランドリーの「洗う表示」は家庭洗濯が中心と言うことでワイシャツへの言及はありませんでした。
しかし、我が国では製造されたワイシャツの３５～４０％が業者に出されているのではないかと推察される中、製造各社が各々付けられる品質表示の付記記号と実情が、あまりにもかけ離れているのではと考えるのですが。
よくクリーニング業者とアパレル業者が同一のテーブルで話し合われ、情報交換すべきではないかと言われますが、ワイシャツの問題が取り上げられたことはないように思われるのですが。
  形態安定の考え方、接着芯地（ヒートテック）の問題、前立ての縮みの問題、洗い方の問題等々話し合うべき事柄は多々あると思うのですが、このままで、本当に良いのでしょうか。
写真14は、形態安定シャツに付けられたいろいろなタグです。
ここでの取扱表示には「綿製品なので若干のシワが残るので選択後のケアに軽いアイロンをおすすめいたします。」とあります。
 

以下、各社のワイシャツに付けられた形態安定シャツの「取扱注意」を取り上げてみました。
これらの注意事項は本当に「クリーニング業者のために」記載されたのでしょうか、それとも取り合えず記載しておけば「後はクリーニング業者が何とかする」と考えたのでしょうか。
いずれにしても、この取扱注意のように処置しているクリーニング業者にはお目に掛かったことはないのです。
写真15は、「衿、カフスは糊付けをしないで」とあります。業者の洗浄・プレスで衿が５mm（１．１％）の収縮。
写真16は、「トップヒューズを使用、高温、高湿プレスはさけ、糊付けはしないで下さい」とあります。業者の洗浄・プレスで衿が５mm（１％）の収縮。
写真17は、特に注意事項はなく、業者の洗浄・プレスで衿が10mm（２％）の収縮
 

ワイシャツの衿の仕上がりが悪い、と言われて意外と直らないのが、衿と台衿の折り方です。
この台衿と衿の折り方については、首の後の方に注意する方は多いのですが、台衿の手前側（ボタンの近く３～５cm）の折り方に注意出来る方は少ないようです。
この部分がキチンと折られていないと、ネクタイをキチンと締める方にとっては大いに不満が残るのです。この部分、いざ着用という段になってからでは、糊が効いてしまって折ることが難しいのです。
十数年前家庭の事情により、アパレル会社の重役からクリーニングの重役に転向した方が言われていました。
「先生、うちのシャツどうしてここがキチンと折られていないの？」「毎朝、ここを直してから着るのですが、腹が立って！」。
いろいろな業者の仕事を見せてもらっていると、写真18のような、ワイシャツでも時には出来上がり製品として流れてくるのを見ていると、衿の折り方まで注意している業者が少ないのは解るのですが、このままで良いわけはないと思うのですが。
考えてみればカウンターの担当者、仕上げる方々、クリーニング業者自身が殆どネクタイを締めないとなれば、この部分をうるさく言う意味が解らないのかも知れませんが。
 

写真はいずれも「ズボンの仕上げ後」を撮したものです。いずれの場合も、仕上げた方はこの状態に気付いていません。
  こんな状態のズボンが届けられて、着用された後に気付かれたお客さまは
どんな気持ちを持たれると思いますか。決して「しょうがない」などとは思わないはずです。
私は常々、クリーニングの出来上がり（品質）とは、ワイシャツとズボンと話しています。なぜなら、出来上がりの「出来」「不出来（シワ、２本線等）」評価が歴然としているからです。
ズボンでの仕上げの注意点は、①二重ライン（２本線）、②パンツトッパーとレッグプレスの境目、③脇の折り返しに出やすい当たり。の３点と考えています。
しかし、写真21 はレッグプレスの腰部に出たシワです。これは一見プレスされた部分とされない部分の差のように見えますが、よく見ると布地が中央（写真上下の真ん中）に寄せられて出来たシワです。これは、パッドが厚すぎたり、密着しないで起きている、パッティングミスです。
多くの場合、使用したパッドが厚すぎて起きる現象で、パッドが厚いとプレスのアール（曲がり）分だけ、上ゴテで押し込まれる（沈む）部分が多くなり、シワが付くことになります。この現象は、ワイシャツのカフスに出来るシワと同じ現象です。
また、写真22、23は蒸気が機能（ベーキング）していない現象で、蒸気の圧が強すぎ、さらに、プレス事にバキュームが効いているようなときに起きる現象です。
ズボンは一見プレスされたように見えるのですが、本来プレスで整形される布地（シワ）が整形されないままになります。